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La radio sin alimentación

La Galena es el receptor mas y simpático que ha existido y que a pesar de los años transcurridos desde su nacimiento, todavía se sigue experimentando, pudiéndose lograr resultados verdaderamente increíbles, tanto en onda media como en onda corta. Los de onda corta, son los menos experimentados.. Con el han empezado todos los aficionados a la radio y con el se pueden pasar ratos inolvidables realizando innumerables pruebas para intentar sacarle el máximo rendimiento.
Con un auricular y un detector de galena ya se puede escuchar algo, a partir de aquí se le pueden añadir componentes para hacerlo más selectivo, mas potente etc.

COMO FUNCIONA EL APARATO DE GALENA

Las ondas que recibe la antena son de distintas frecuencias según las emisoras, es lo que se expresa como kilociclos o kilo-hertz que son los miles de ciclos que la componen (distintos en cada emisora) y que no hay ningún reproductor que pueda vibrar a esa frecuencia (AF), por eso están moduladas con otras de frecuencias audibles.

LA RECEPCIÓN SIN ALIMENTACIÓN

La amplitud modulada (AM) que es la que nos ocupa, emite sus ondas con una frecuencia constante y una amplitud que es modulada en BF para que podamos oirlas.
A nosotros nos interesa saber como hacerlo, para lo que explicamos sumariamente como llevar a cabo este proceso.
Nuestra antena recibe al mismo tiempo todas las emisiones que hay en el espacio, lo que pasa es que recibe mucho mas fuerte aquellas que están cerca y como las radios a galena o germanio no utilizan pilas y solo aprovechan la electricidad que nos llega a través de las ondas, naturalmente solo recibiremos bien aquellas que están mas próximas o que emiten con más potencia.
Como recibimos un galimatías de ondas de las distintas emisoras mezcladas, lo primero que tenemos que hacer es separarlas para desechar aquellas que no nos interesan, para ello hemos de construir un circuito oscilante.
El circuito oscilante, básicamente consta de una bobina y un condensador que funcionan de la siguiente forma:

Las bobinas cuando son atravesadas por una corriente generan un campo magnético, que al cesar la corriente, este campo vuelve a generar en la bobina una corriente de sentido contrario a la primera.
Los condensadores son dos placas metálicas muy próximas que al aplicarles una corriente se cargan, de forma que una placa se carga de electricidad positiva y (por la atracción de las corrientes de sentido contrario) la otra se carga negativamente. Cuando unimos con un conductor ambas placas estas cargas se neutralizan pasando la corriente por el conductor de una placa a la otra, o sea que se descarga.
Si unimos estas placas, en lugar de con un simple conductor, con una bobina, ocurre un efecto curioso, y es que al descargarse el condensador, la bobina crea un campo magnético de sentido contrario que a su vez carga el condensador, que vuelve a descargarse pero cambiando la polaridad de las placas. Y así es como la corriente oscila miles de veces por segundo, dependiendo de las éspiras de la bobina y la capacidad del condensador.

Naturalmente estas oscilaciones, poco a poco pierden su fuerza, a no ser que le añadamos una pequeña corriente en cada oscilación, de eso se encargará la corriente que aporta la antena.
Cuando la frecuencia de estas oscilaciones coincide con las oscilaciones de una emisora, estas se refuerzan en nuestro artilugio, amortiguándose todas las demás y de esta forma podemos hacer la separación de unas emisoras y otras. Por eso utilizamos un condensador variable (variando la superficie enfrentada de las placas), con lo que podemos variar el número de oscilaciones por segundo y así elegimos las distintas emisoras.

Ya hemos elegido una emisora pero como las oscilaciones están compuestas de ciclos positivos (arriba) y negativos (abajo), están neutralizadas y así no son utilizables, pues las negativas se oponen a las positivas y dejarían la corriente a cero.
Lo que hemos de hacer es cortar un sentido y dejar pasar el otro. Esta es la función del antiguo detector de galena que hoy se sustituye con ventaja por el de germanio. Para eliminar la parte negativa se utiliza la galena (o el germanio) que solo deja pasar la parte positiva.
Ahora ya podemos mover la membrana, como si a un péndulo le damos rápidos y repetidos golpes en un solo sentido, el péndulo se desplazará a un lado, más o menos, según sea la intensidad del repiqueteo. Pero aún podemos mejorar este desplazamiento, como si en lugar de un repiqueteo, lo impulsamos lentamente más o menos fuerte.

Para "limpiar" la BF de la AF, se utiliza un pequeño condensador que tiene la virtud de dejar pasar las corrientes de alta frecuencia y bloquear las de frecuencia audible, con lo que se obtienen las frecuencias audibles que precisamos (E) y que podemos escuchar con un auricular antiguo de alta impedancia o actualmente con uno pequeño a cristal, fácil de encontrar (no sirven los pequeños que se encuentran en el mercado por que son de muy baja impedancia).
Para conseguir esto en nuestro aparto, hemos aprovechado la cualidad que tienen las oscilaciones de alta frecuencia (AF) y es que son capaces de atravesar los condensadores y sin embrago las de baja frecuencia (BF) no pueden hacerlo, así que añadiendo un condensador en paralelo con el auricular conseguimos limpiar las señales de baja frecuencia y su sonido quedará mucho más limpio (por supuesto, el auricular ha de descargar la corriente conectándolo a tierra o al circuito, de forma que haya una salida de esta corriente).
Y ya tenemos nuestra galena que no necesita alimentación.
Esto es básicamente lo que necesitamos para el funcionamiento de nuestro aparato.

Como podemos comprender, las bobinas son la parte más importante y de su construcción depende en gran parte la selectividad. Seguidamente veremos muchas soluciones para conseguirlo.
Es una bonita afición que os puede llevar a montajes más complicados.

Aquí os presento unos experimentos muy fáciles y que os garantizo que funcionan.
Son para emisoras locales, sobre todo los que no llevan alimentación.
Se precisa una buena antena que puede ser un trozo de cable de varios metros o un somier metálico.
Otra solución es utilizar la red eléctrica, pero no se os ocurra enchufarla directamente, sino que tenéis que intercalar un condensador de mediana capacidad y para un voltaje alto (unos 400 voltios).
Para toma de tierra puede servir un grifo del agua o un radiador de la calefacción, incluso a veces funciona un trozo de cable dejado caer al pavimento de terrazo o similar.
Las bobinas las podéis construirlas vosotros mismos en un tubo de cartón de los que viene el papel de aluminio de las cocinas, que sean algo rígidas y que tengan un diámetro aproximado de 3 centímetros (más o menos).
Hay condensadores variables de un solo cuerpo y de dos (tandem) y serán de alrededor de 400 microfaradios cada cuerpo.
En cuanto a los auriculares, tienen que ser de los antiguos de telefonía de unos 2000 ohmios, los modernos pequeños no sirven, pues las pequeñísimas corrientes recogidas por la antena no pueden moverlos.

Materiales para el tipo ultrasón sencillo:
Dos condensadores variables o un tandem.
Un condensador de 2 K. (2000 pF)
Auriculares.
Un diodo (detector) de galena o de germanio.
La bobina.
Una caja o placa para el montaje.
Cables para antena y tierra.
Hilo de cobre esmaltado para las bobinas.

Materiales para el tipo bombahi sencillo:
Añadir al material anterior otro condensador variable.
Para los montajes con transistor, añadir:
Un transistor OC70, OC71, o equivalentes.
Un condensador electrolítico de no mucha capacidad.
Una resistencia de 2K.
Una resistencia de 200K.
Las pilas y su caja de aplicación.

En cuanto al de bobina de OHM:
La bobina.
El resto de los materiales son los mismos del de la bobina Bombay.
Al estar la bobina construida no hace falta el hilo esmaltado.

Las frecuencias emitidas son sintonizadas por la bobina y el condensador variable, cuando la frecuencia de nuestro circuito coincide con la de la emisora (A).
Como están compuestas de ciclos positivos (arriba) y negativos (abajo), están neutralizadas y así no son utilizables. Para eliminar la parte negativa se utiliza la galena (o el diodo de germanio que se utiliza actualmente) y que solo deja pasar la parte positiva (B), eliminando la negativa (C). Esta mitad (B) todavía no es utilizable debido a que es de alta frecuencia, para "limpiarlas" se utiliza un pequeño condensador que tiene la virtud de dejar pasar las corrientes de alta frecuencia y bloquear las de frecuencia audible que pasan por el auricular, con lo que se obtienen las frecuencias audibles que precisamos (E) y que podemos escuchar con un auricular antiguo de alta impedancia o actualmente con uno pequeño de cristal, fácil de encontrar (no sirven los pequeños que se encuentran en el mercado por que son de muy baja impedancia).
Y ya tenemos nuestra galena que no necesita alimentación.

UN CIRCUITO A GALENA MEJORADO

El circuito que mostramos tiene la virtud de no desperdiciar la onda negativa, pues la convierte en positiva aumentando considerablemente la sensibilidad. Para ello utilizamos dos diodos en lugar de uno, con lo que doblamos la onda positiva (B) + (C), que aplicamos en (D) . El poder de separar las emisoras (selectividad), también mejora bastante.
La bobina a utilizar puede ser, tanto la ULTRASON como la BONVEHI.
Yo he obtenido los mejores resultados con la ULTRASON.

Con este circuito, si la emisora tiene bastante potencia, no es necesaria la toma de tierra.
Como antena se puede utilizar la externa (masa o malla) de la toma para la televisión o el somier metálico de una cama.
Intercalanto un condensador de 2k7 y 400 voltios, se puede utilizar la red electrica como antena. Pero nunca sin este condensador, pues se estroperá el circuito y corremos el riesgo de una descarga peligrosa.
Lo mejor es la masa (malla exterior) de la antena de TV o FM.

Un pequeño aparato a germanio terminado y que funciona perfectamente

Y para terminar, como utilizar un amplificador para escuchar el resultado de nuestros experimentos en altavoz.

Cuando estamos experimentando con este tipo de radios a galena (o diodo de germanio), suele ser incómodo el tener que estar utilizando el auricular para los ajustes, y a veces el sonido es debil y no acabamos de oir con claridad.
Es entonces cuando nos vendría bien un sencillo amplificador de los muchos esquemas que hay en la red. Pero hay que montarlos y no es ese nuestro objetivo.

Yo propongo un procedimiento sencillo, el que yo utilizo, que es el mejor con diferencia. Se trata de utilizar unos altavoces de ordendor, de los que se encufan en la red eléctrica, que puede que tengamos, pero que si no tenemos no es ningun problema pues en las tiendas de informática o en las grandes superficies los podemos encontrar por un precio inferior a $5000.
Estos altavoces son estereofónicos y por tanto solo sonará uno de ellos, pero esto es poco importante ya que oiremos las emisoras con limpieza y claridad.
Los altavoces se conectarán en la toma de auriculares.

1.- RADIO GALENA (GERMANIO) CON RECICLADO DE MATERIAL VIEJO

Explicación para abuelos y nietos

El receptor de galena que presento, está dedicado a las personas mayores que quieran ocupar alguno de sus ratos libres construyendo un receptor de radio sin alimentación, además de enseñar e iniciar a sus nietos (por eso es de gran tamaño) en el apasionante mundo de la domesticación de las ondas. Para construirlo no se necesitan conocimientos especiales y solo un poco de habilidad a la hora de soldar.

Los materiales viejos que no podamos aprovechar o que no tengamos, los adquiriremos por muy poco dinero en las tiendas del ramo.
Como los detectores de galena ya no se encuentran, lo vamos a sustituir por un pequeño diodo de germanio muy fácil de encontrar y muy barato, también necesitaremos un pequeño condensador de 1500 pico faradios aproximadamente para 6 voltios (su capacidad no es crítica).

Dificultades al construir las bobinas
Siempre que queremos construir un receptor de galena, nos encontramos con la dificultad para construir las bobinas, dudamos en el número de éspiras y nos cuesta trabajo encontrar el hilo esmaltado, además de tener que enrollar las vueltas perfectamente separadas. Esto nosotros lo vamos a solucionar fácilmente con la bobina que describimos más abajo.

Material necesario

-Una cinta de conexiones de 40 hilos de un ordenador desechado de entre 45 y 50 cmts.
-Cablecillos
-Cinta aislante
-Dos tirillas de madera o plástico y dos tornillos de tuerca
-Una vasija redonda de 13,5 cmts. De diámetro aproximadamente
-Conectores según descripción
-Diodo de germanio
-Condensador de 1500 pF- 6V. (no es crítica la capacidad)
-Condensador variable (para la sintonía) obtenido de un transistor viejo
-Enchufe para antena de TV.
-Un condensador de 2k7 o mayor, para 400 voltios (Si queremos utilizar la red eléctrica como antena)
-Un par de escuadras y un pequeño tablero de madera para el montaje, o cualquier otro montaje que se os ocurra.
-Soldador, estaño y herramientas caseras
-Utilización de una cinta de ordenador de 40 cables

Para construir la bobina vamos a emplear la cinta de 40 cablecillos.
Lo primero que haremos es quitarle a la cinta los conectores rígidos que lleva en los extremos y también si lleva alguno en el centro (con cuidado para no estropear los conductores), a continuación limpiamos las puntas de los cables por ambos extremos con el fin de tener espacio para las soldaduras (2 o 3 milímetros), separando cada conductor del siguiente 1,5 cmts. Aproximadamente.

Sujección de la cinta doblada

Con las dos tirillas de madera (o cualquier otro material) y dos tornillos con tuerca sujetamos juntos e igualados los dos extremos de la cinta para facilitar las soldaduras y evitas que se rompan por algún esfuerzo indeseado.

Como soldar los cables para hacer las bobinas

Lo más laborioso es hacer las soldaduras correctamente para conseguir las bobinas. El procedimiento es:
Dejar el primer hilo de abajo suelto y soldarle un trozo de cable (A)
Ir soldando el primer hilo de arriba con el segundo de ablajo (es el primero libre)
Seguir haciendo hasta 16 soldaduras de la misma forma, dejando libre el siguiente hilo de arriba que será el fin de la primera bobina, soldándole un trozo de cable (B)
Al siguiente primer hilo de abajo le soldamos un trozo de cable (E) que será la toma de antena. Hacemos 5 soldaduras más de la misma forma y al siguiente de arriba le soldamos un trozo de cable (F) que será el correspondiente a tierra.
Al siguiente hilo de abajo le soldamos también un trozo de cable (C).
Hacemos las siguientes 16 soldaduras de la misma forma, hasta dejar el último cable de arriba libre (D), soldándole también un trozo de cable.

Aislar las soldaduras

Para que las soldaduras no se toquen entre sí, una vez terminado de soldar, yo he utilizado unos trocitos de tubo de plástico con pegamento que introduje en el hueco antes de colocarlos, pero podemos usar igualmente trocitos de cinta aislante.

Preparar recipiente plástico
Al recipiente hemos de hacerle con algún instrumento cortante previamente calentado, el hueco para que entre la pinza y las soldaduras al interior y la ranura para la doble cinta. Introducir la bobina.
Para introducir la bobina, le damos la vuelta de forma que las soldaduras queden por dentro y por el hueco la vamos introduciendo hasta que quede alrededor de la pared del recipiente. Si la bobina no queda bien ajustada, con algo puntiagudo caliente hacemos unos agujeros a ambos lados de la cinta por los que introduciremos un cordón fino que ataremos por dentro para que la bobina quede sujeta.

Preparar el condensador variable
Al condensador variable le soldamos dos cables, uno al centro y el otro a uno de los extremos (solo vamos a utilizar esta mitad).
También podremos utilizar un condensador variable de un solo cuerpo.

Preparar conexiones, soldarlas y aislarlas
Ahora y siguiendo el esquema unimos las conexiones con habilidad:
El cable (E) de la bobina con el conector hembra para la toma de antena.
El cable (A) de la bobina con el centro del condensador variable.
El cable (C) de la bobina con el (B), con una patilla del condensador pequeño y con una toma del conector de auricular.
(Con la siguiente conexión no hará falta la toma de tierra) El cable (F) de la bobina con el (D), con la toma del extremo del condensador variable y con la entrada del diodo.
La salida del diodo (va señalada con una línea vertical) con la otra patilla del condensador pequeño y la que nos quedó libre de la toma de auricular.
Lo soldamos todo y lo aislamos con cinta aislante para evitar contactos indeseables.
Colocar el condensador variable
Para colocar el condensador variable haremos un agujero del tamaño del eje del condensador variable, lo introducimos y marcamos los puntos donde deben estar los dos tornillitos que suelen llevar, Lo quitamos, lo sacamos los tornillitos, hacemos dos agujeritos apropiados, lo volvemos a meter y lo atornillamos, quedando en su lugar definitivo.

Colocar y soldar conectores
Colocamos los conectores donde creamos oportuno haciendo antes los agujeros correspondientes y los fijamos con sus tuercas.

Preparar antena TV y antena a red eléctrica
Con un trozo de cable fino de cualquier tipo preparamos la conexión de antena. Como antena sirve un cable de 20 o 30 metros de longitud, pero como eso es muy difícil, lo que haremos es utilizar como antena la de la televisión o la FM.
Para ello, en el extremo de un trozo de cable de 1,5, 2 metros o cualquier otra longitud, soldamos el macho de nuestro conector de antena y en el otro extremo pondremos un conector de antena estándar, pero solo la parte de masa, es decir la externa (el conector central no tendrá nada). Y ya tenemos nuestra antena que es bastante buena.

Si no podemos o no queremos utiliza estas antenas, aún podemos utilizar un polo de la red eléctrica como antena, pero para que no pase la corriente obligatoriamente debemos intercalar un condensador que soporte 400 voltios, colocando una clavija adecuada en el extremo. Tambien, con un cable de dos hilos, podemos hacer estas conexiones procurando que las clavijas sean de distinto grosor para evitar errores.
Para guaradar el cable de antena y el auricular, podemos hacer con un trozo de plástico de una carpeta vieja un separador pegado dentro del recipiente, el cual formará un receptáculo para guardar estos cables.

Preparar dial y letreros
Pondremos un mando adecuado en el eje del condensador variable (condensador de sintonía), preferiblemente con algún tipo de indicador o línea.
A continuación preparamos un dibujo circular, que servirá de dial que de momento no llevará marcas de sintonía.

Poner la base
Es conveniente que la bobina esté vertical, pues es algo orientable y puede comportarse como una pequeña antena de cuadro. En mi caso se ha resuelto con dos escuadras y un pequeño tablero.
A escuchar
Ahora solo nos falta escuchar. Conectamos la antena, enchufamos el auricular y girando el mando de sintonía muy despacio trataremos de localizar las emisoras más cercanas.
Posiblemente escuchemos dos o tres, y si alguna es más potente se superpondrá a las demás pues el problema de estos aparatos es que son muy poco selectivos, pero habremos logrado el éxito en lo que nos propusimos al principio.
Una vez localizadas las emisoras, podremos hacer marcas en el dial para más facilidad en próximas sintonías.
Para probar, también debemos girar el aparato porque en unas orientaciones escucharemos mejor que en otras.
Por ultimo, si queremos escuchar en altavoz, en lugar de enchufar el auricular, podemos enchufar unos viejos altavoces de ordenador de los que se enchufan en la red eléctrica, ya que llevan incorporado un amplificador.

¡¡¡Buena suerte!!!

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ANTENAS A CUADRO PARA RECEPTORES DE GALENA

Aunque actualmente son muy poco utilizadas, todavía en internet se puedenencontrar unos aparatos a galena bastante selectivos, son los conocidos como galenas con "ANTENA DE CUADRO". Se trata de una bobina de sintonía que actua al mismo tiempo como antena y que consigue separar lass emisoras merced a su cualidad de que estas antenas son orientables, por lo que reciben mucho mejor las ondas que llegan perpendiculares a la antena (en esto se basan las actualesantenas de ferrita).

Cuatro antenas a cuadro

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Diversos esquemas de radiogalenas

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2.- RADIO GALENA CURIOSA

UNA GALENA CASERA PARA ONDA CORTA

Esta radio a galena solamente trabaja bien si tenemos una antena muy grande y si las señales de radio son fuertes. Se compone básicamente de cinco partes: antena (y tierra), bobina, condensador variable para la sintonía, detector y auricular de alta impedancia o de cristal, y cubre las frecuancias de 4 a 8 MHz.

La antena
Cualquier pedazo de alambre o de metal actúa como antena. Mientras que las ondas de radio pasan a través del alambre crean voltajes minúsculos en él. En general cuanto más largo es el alambre de antena mayor es el voltaje. ¡Este voltaje es realmente una mezcla de voltajes de todas las ondas de radio que estén pasando a través del alambre, quizás de cientos diversas estaciones! El alambre de la antena entonces está conectado con una bobina y un dispositivo llamado condensador de sintonía.
Nota: La radio se debe también conectar lo mejor posible a tierra para poder generar una diferencia del voltaje que atraviese la bobina. Sin embargo, si las señales son muy fuertes el sistema puede funcionar sin conexión a tierra pero con el sonido reducido. Si no hay posibilidad de conectarlo a tierra, se puede utilizar un segundo alambre de antena perpendicular al primero para mejorar a la recepción.

La bobina y el condensador

La bobina y el condensador forman un filtro que puede seleccionar la onda de radio que se debe permitir pasar. La bobina se compone de unas 80 vueltas de hilo esmaltado, con tomas intermedias. El condensador se compone básicamente dos placas del metal separadas por un espacio muy pequeño que se diseña para poderlo variar y de esta forma sintonizar realmente la radio. La señal filtrada a través de la bobina y el condensador, pasa a través al detector hacia el auricular. En esta radio se utiliza un cristal pequeño de galena como detector. La galena es un mineral natural hermoso compuesto por plomo y sulfuro que tienen un lustre metálico. Las radiofrecuencias son demasiado altas para el auricular y para el oído humano por lo que como hemos visto en otros montajes, utilizamos un pequeño condensador fijo como filtro de las altas frecuencias.

El cristal de galena tiene la característica de dejar pasar la corriente solamente en un sentido y así el programa puede ser oído. Uno de los contactos sobre el cristal necesita hacerse con un alambre agudo y fino. Tiene que ser movido por la superficie de la galena hasta conseguir la mejor señal y tiene que hacerse a base de pruebas y errores (y mucha paciencia), por eso hoy puede usarse un diodo de germanio.

Se utilizarán de 50 a 100 m de alambre para la antena y debe elevarse (un tejado o entre árboles). Una buena conexión a tierra mejora grandemente la respuesta del detector. Puede consistir en un alambre corto unido al sistema y conectado con una barra de metal clavada en la tierra húmeda. Si no hay esta posibilidad, también puede usarse un segundo alambre de antena conectado donde la tierra, similar a la longitud a la antena principal pero lejos de ella y en distinta dirección.

Si no se sintoniza ninguna emisora probaremos a quitar vueltas a la bobina (conectando en las tomas intermedias, con una guía que habremos preparado o con una pinza de "cocodrilo", hasta conseguir sintonizar alguna emisora.
El condensador es lo más difícil de hacer. El espacio entre las placas necesita ser muy pequeño pero no se deben tocar. Se utiliza un cazo partido según las fotografías y se aísla una parte de la otra, si es de chapa esmaltada con porcelana el trabajo se simplifica, en caso contrario separaremos una mitad de la otra con una delgada lámina de plástico y procuraremos durante el montaje que las paredes del cazo (al girar) estén muy póximas pero no lleguen a tocarse (podemos separarlas también con una lámina de plastico).

EL RECEPTOR TERMINADO

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3.-UNA SENCILLA GALENA CASERA

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4.-UNA GALENA CON UN PARAGUAS

Esta galena se construye sobre el puño del paraguas y como antena utiliza un cablecillo aislado que se devana sobre las varillas, de forma espiral a manera de antena de cuadro. La toma de tierra de fijará a una plaquita metálica en la empuñadura y nuestro cuerpo, a través de la mano hará de perfecta toma de tierra.

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5.-UN RECEPTOR A GALENA PARA ONDA CORTA

Una vez que tuve el condensador que hice con el disco cd-rom, por su capacidad comprendí que solo serviría para onda corta (OC.).

Los receptores a galena para onda corta se han experimentado poco, pero si que se hicieron en su día, por lo que basándome en los circuitos de galenas para onda media (OM.), me puse a realizarlo.

Como condensador variable utilicé el que yo mismo había hecho, pero no os preocupéis pues para estas capacidades se encuentran fácilmente en el mercado y en todo caso podéis hacer el que se construye con hojas de afeitar, aunque sea más difícil ajustar la sintonía. Lo podéis hacer con 8 o 10 pares de hojas y obtendréis una capacidad máxima entre 50 y 80 pF que es la adecuada.

La bobina está devanada en un trozo de tubo de cartón del aluminio de cocina (de un diámetro alrededor de 3 cm.) y consta de dos devanados separados, ambos en el mismo sentido. El devanado de antena es de 9 espiras y el de sintonía de 20 espiras (figura 6).

Los terminales inferiores de cada devanado corresponden a la masa o toma de tierra y van conectados entre sí como si fuera uno solo.

El terminal superior de la bobina de antena se conecta a la antena directamente y para el resto de conexiones solo hay que seguir la figura 7.

LA PRUEBA

Cuando lo probé, me encontraba de vacaciones en Bienservida, pueblo rodeado de montañas en el que hay muy mala propagación, a lo que hay que añadir que como antena estaba usando la armadura de unas cuerdas de tender ropa que van reforzadas con unos hilos metálicos, cosa bastante inadecuada, por otra parte, debido a mi edad, tampoco soy muy fino de oído.

Una noche (para onda corta es la mejor hora) lo puse en marcha, pero solo conseguí oír un ruido de fondo muy débil, interrumpido por algún sonido inidentificable, por lo tanto el receptor funcionaba pero no había bastante señal en aquel lugar.

Entonces opté por conectarle unos altavoces de ordenador (de los que llevan el amplificador incorporado) y efectivamente captaba señales, pero aún no eran suficientes para una escucha en condiciones.

SOLUCIÓN, ALIMENTACIÓN

Como la captación de emisoras de onda corta es lo suficientemente interesante, llegado a este punto, creí conveniente olvidarme de la galena propiamente dicha (sin alimentación) y pasar a la recepción alimentada, para lo que busqué algunos circuitos sencillos que amplificaran todo lo que entrara por la antena, antes de pasar por la detección.

No recuerdo donde encontré el esquema que reproduzco en la figura 8 (desde luego lo he copiado de alguna parte, por lo que pido disculpas y estoy dispuesto a dar a conocer el nombre del autor), este montaje no precisa de ningún ajuste y funciona a la primera.

Lo conecte a la improvisada antena y al receptor de galena de onda corta e inmediatamente surgieron multitud de emisoras en diversos idiomas, incluida "Radio Exterior de España", ahora me falta identificarlas (para eso está el invierno).
Finalmente se me ocurrió utilizar como antena la masa de la antena de TV y la mejoría fue sorprendente (figura 9).
Si os gusta buscar por la onda corta este es un buen comienzo.

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